早上七點半，出了帳篷。走在濕冷的橡皮地磚上，抬頭一望，就是班夫的地標:
藍德爾山(Mt. Rundle)為洛磯山脈中，單面山的代表例子。晚泥盆紀(Devonian)至早石炭紀(Carboniferous)的石灰岩以及白雲岩層，比較耐風化，所以形成垂直的峭壁。相較之下，之間的泥岩層構成斷面上，坡度較緩的碎石坡。
藍德爾山位處於一條西北-東南走向的逆衝斷塊上，被逆向斷層推擠至較年輕的中生代岩層上。較陡的斷面指向推擠的方向，由西往東。
算了，先別看了。還是趕緊沖個熱水澡，暖暖身子吧。
早上先拜訪Johnston Canyon溪谷。原以為是需要登山鞋的路線，沒想到是這麼先進的步道設計:
總覺得少了些自然感。
溪谷裡的石灰岩層，屬於早石炭紀(密西西比紀；3.6至3.3億年前)的Livingstone Formation，和暴露在藍德爾山頂端的石灰岩是同一層。
石灰岩層中，偶爾夾雜著一些白雲岩層。白雲岩從石灰岩變化而來，但比較耐侵蝕，所以容易形成台階頂層。在河流地形，這就成了瀑布:
雖然美東的尼加拉瓜瀑布也是以相同原理形成的，在這狹窄的溪谷裡，更能感受到小小水流的巨大力量。
在露易絲湖遊客中心吃了貴得要命、少得可憐的午餐後(別擔心! 車上點心多得是)，趕快把周圍景點一網打盡。
一說到露易絲湖(Lake Louise)，就令人想到坐落在兩山之間，湖水對岸的維多利亞冰河(Victoria Glacier)。看似就在露易絲湖的對岸，其實，冰河的末端與觀景區之間的距離，是湖長度的四倍，共七公里左右! 冰河所在的山後方就是卑詩省。
露易絲湖一帶的岩層，均屬於比藍德爾山更古老的寒武紀(Cambrian；5.4至4.9億年前)，為古生代的開頭。 其實，湖邊的觀景區以及著名的城堡飯店，都坐落於一層更老的新元古代(Neoproterozoic；10至5.4億年前)沉積岩上(Miette Gp)。這岩層的上方，是早寒武紀的海底石英岩和砂岩(Gog Gp)。疊在上面的薄薄一層頁岩(Mount Whyte Gp)，形成了冰河所在的峭壁的最頂端。被冰河覆蓋住的，主要是中寒武紀的石灰岩(Cathedral, Eldon fms)以及頁岩(Stephen Fm)。其中，Eldon Formation的石灰岩形成了湖邊幾座高山的最頂層。
冰川谷裡多雲，所以看得不是很清楚。改看湖北邊的山壁吧:
前景的幾座山頭，都是早寒武紀的Gog Group。後方那個像半圓形劇場的兩個山峰，則是較晚的中寒武紀石灰岩構成。
這些岩層稍後在夢蓮湖與翡翠湖也會看到。其中，Stephen Formation在化石界中大有名氣。為什麼呢? 稍後再解釋。
回憶中，十多年前來這裡時，遊客還搶著跟不怕生的松鼠拍照。如今，一根根的自拍棒，如兵器般在空中揮舞著。拜昨晚雨水所賜，遊客沒有想像中的多，但停車場依然一位難求。掌車的學長學姊得把我們放下，自己在停車場慢慢打轉。
沿著遊客的腳步，我們來到了夢蓮湖(Moraine Lake)。Moraine指的是冰河融化時，在末端留下的沉積物。確實，夢蓮湖坐落在一座冰川谷的末端，但山谷內現在只剩下一層光禿禿的沉積物(箭頭處)。
當然，對遊客來說，夢蓮湖最有看頭的，除了碧藍色的湖水，就是聳立於後方的十座尖山。乾枯的冰河谷也因此被稱為「十峰山谷」(Valley of the Ten Peaks)。相同於露易絲湖周圍的高山，這十座山峰不只構成大陸分水嶺的一部分，也形成了亞伯達與卑詩兩省之間的邊界。
因為多雲，相機有點補色過度。不過，這樣恰好能夠清楚地分辨出風化為橘色，Cathedral Formation的白雲岩層。
其餘的地層順序不變，跟在露易絲湖一樣。
自從山谷裡的冰河消失後，大自然的侵蝕力量已在山腳邊堆起了巨大的崖錐。要把這些高山全部風化為平地，還得等上數億年呢!
遊客中心旁，就有一座高達三十多米的落石堆:
家具般大小的沉積岩碎塊，來自於後方的山壁。從這個角度，只能看到最低層的Gog Group。
左方的石柱又名「巴貝爾塔」，與地面落差470多米，相等於台北101去掉天線的高度!
層次分明的砂岩，搭配著暖橙色的外表，不難令人聯想到西域的黃土廢墟，或是布呂赫爾(Bruegel)畫筆下的通天塔(Wiki連結)。
小落石堆上建有步道，可一路攀爬，一路觀察這些墜落了幾百米的岩石。
泥岩層中的波痕，似乎保有些許生痕化石。
石堆的頂端是欣賞夢蓮湖的經典角度。這幅景色曾在70年代被印在二十元鈔票上，因此又被稱為「二十元風景」(the twenty-dollar view)。恰巧，進入國家公園的門票就是$20。只可惜，現用的二十元塑膠鈔上只有皇后的臉，沒啥自然景色!
雖然到處都是拼命在拍照的遊客，不過既然都大老遠來了，不裝模作樣一下不行。做完了遊客該做的事之後，沿著公路北上，在露易絲湖系統向西轉，進入卑詩省。
我對自然橋(Natural Bridge)的印象，只有石頭中那個不怎麼大的裂縫而已。十多年前，還看著幾個不怕死的遊客從上頭，那兩呎寬的石拱頂跳躍過去。或許，唯一可怕的，是底下的白花急流吧。說著說著，我自己也站上了岸邊的石灰質板岩。風化成鋸齒狀的直立板岩層，抓力特別好，不用擔心滑倒，只怕鞋底磨損過度而已。
和世界上多處的天然石拱一樣，自然橋是由流水侵蝕而成的。
岸邊，橘色的白雲岩層夾著灰色的石灰岩層。
翡翠湖就在不遠處。
抵達時，這裡才剛下過太陽雨。過了橋，從後方的樹叢探出頭一看，湖上竟搭起了鮮豔的雙彩虹:
頭一次看見霓虹。可惜，相機這時已沒電，手機拍的馬馬虎虎。
如曇花一現，彩虹隨著雲霧的飄動，幾分鐘內便不見蹤影。
在之前幾站稱霸山巔的Eldon Formation，在這裡淪為山腰的一部分(左方前景)，被更年輕的岩層疊壓在上頭。
此處，台階狀的陵線也是為石灰岩與頁岩層的差異風化而形成；Pika Formation的底部有一層頁岩。
翡翠湖周圍的山峰，大多為寒武紀中期以及晚期的岩層。
翡翠湖東南方的Mount Burgess，主要為泥質石灰岩構成，與自然橋的板岩，同屬於Chancellor Formation。左邊那山脊的左後方，在另一條山脊上，便是世界著名的Walcott Quarry露頭，位於Stephen Formation的頁岩中，保有地球上最早的軟體動物化石，其五花八門的型態，見證了寒武紀生物的急速演變。要參觀被列為世界遺產的化石層，不僅需要專業人士帶領，還得攀爬二十多公里的路程，來回十個多小時，(當然，還得交上一筆錢)。像我們這些沒甚麼機會的人，就去博物館看吧! (註: 2016年的研究生遠足原包含此行程，但因人數不足而取消)
山頂的缺口頗有特色。
回到營地，今晚煮義大利麵。陰森的松樹下，橡膠地磚鋪成的地面還有點潮濕。看來第一晚沾上的溼氣的睡袋，得到明天才會乾。
傍晚七點的藍德爾山，太陽已移向斷面的後方。自從巨大的冰河融化後，這片山壁到底見過了多少次日落日出呢?
下回: 洛磯山脈地質巡禮(下) 橫跨1.8億年的冰原大道
參考文獻(地質圖):
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